מתכונים מסורתיים

Bartolotta Ristorante Di Mare: מכה של פירות ים במדבר

Bartolotta Ristorante Di Mare: מכה של פירות ים במדבר

לאורך טיילת הקניות בתוך לאס וגאס קזינו ווין הוא המקום בו תמצאו את מסעדת שמו של פול ברטולוטה, Bartolotta Ristorante Di Mare. מסעדה מודרנית מרובת רמות זו, כמכה של פירות ים באמצע המדבר, עומדת בהייפ שלה.

ארוחת הערב בברטולוטה היא חוויה יוצאת דופן מתחילתו ועד סופו. התפריט בהשראת איטלקית מוגדר בקורסים, ומאפשר לאורחים לטעום מספר פריטים המתאימים לארוחה אחת, כשהגמר הגדול הוא הדג הנבחר. זנים עם שמות אקזוטיים כמו אוראטה, סקורפנו וגלינלה טסים בקביעות ומוגשים לסועדים בעגלות מתגלגלות, והשרתים מתאמצים להצביע על כל דג ולתאר את הכנתו. עם זאת, בעלי ואני החלטנו לחלוק את סלט התמנון, הלינגוויני והצדפות, וברנזינו מכוסה מלח.

אכלתי סלט תמנון בעבר, אבל מעולם לא טעמתי אחד כזה טוב. לבוש קל בשמן זית ומיץ לימון, התמנון הליגורי היה כה רך עד שהוא נמס לי בפה. מוגש עם שני תפוחי אדמה קטנים וקצת ארוגולה, זו הייתה ההקדמה המושלמת למה שעוד יגיע. קורס הפסטה הבא היה לינגוויני עם צדפות, שהיה גם טעים, כשהפסטה מבושלת בעקביות אל -דנטה מושלמת ומתבשלת בדיוק לטעמי.

המנה העיקרית, ברנצינו, הייתה עטופה בשני קילוגרמים של מלח, ומתובלת בשומר והדרים. השרת שלנו הסיר את הקרום במומחיות ופילה את צד הדגים כשתיאר את שיטת הבישול הנמוכה והאיטית שהייתה בשימוש. מצופה כמה תפוחי אדמה חדשים וקישואים מוקפצים, זה היה המנה המושלמת לשניים. נפוץ בסיציליה, שיטת בישול זו מייצרת דג לח, כמעט שמנת עם רק שמץ של מלח. זוהי דרך פשוטה להפליא, הוכחה לטיפשים, לבשל דגים טעימים.

תפריט הקינוחים כלל כמה סטנדרטים איטלקיים: סמיפרדו, עוגת לימון ליגוריאנית, ג'לטו ועוגת שקדים שוקולד. חלקנו את עוגת השקדים של השוקולד ולא יכולנו להיות מאושרים יותר. בתוספת ג'לטו פולי וניל תוצרת בית, הייתה זו דרך מצוינת לסיים את הארוחה.

איכות האוכל והכנתו והידע והשירות הניתן על ידי הצוות בברטולוטה הם יוצאי דופן. אם אתה בווגאס, אוהב פירות ים, ויש לך כמה דולרים נוספים להוציא, אני ממליץ בחום על ארוחת ערב בברטולוטה.


למצוא רומנטיקה בווגאס

שכח את מה שניקולס קייג 'יתן לך להאמין מיצירת המופת שלו מ -1992 ירח דבש בווגאס, שווגאס אינה מקום לאהבה. למעשה, אתה באמת צריך להקדיש תשומת לב רבה יותר לשיעוריו של ניקולס קייג 'בשנת 1995 & rsquos עוזב את לאס וגאס, שם הוא מגלה שווגאס איננה מקום לאהבה. עם זאת, בהתבסס על הסרט הזה, נראה שווגאס היא מקום לראות את אליזבת שו עירומה, כך שייתכן שדבר האהבה לא משנה כל כך. רק ביליתי שישה ימים בווגאס ומדאש ארבעה ימים ארוכים מדי ומדאש ובעוד שאתה יכול למצוא אהבה בעיר החטאים, סוף סוף תוכל למצוא קצת רומנטיקה באוסף המסעדות המדהים שעכשיו מנקדים את העיר.

פריז העיר רומנטית, פריז המלון והקזינו לא. זה כיוון שלפריז מאחוריה היסטוריה וקסם, ואילו וגאס היא מלכודת תיירים בת 60 שנבנתה במדבר כדי לעודד נהנתנות ולצמצם את החיסכון בחייו. זכור זאת, כי רומנטיקה בווגאס היא היוצא מן הכלל, לא הכלל, והדבר הראשון שאתה צריך ללמוד הוא ההבדל בין בחורה שמחפשת רומנטיקה לבחורה שמחפשת משהו אחר. אתה מכיר את הבחורה המדהימה הזו שיושבת לבד ליד בר הפוקר? היא לא הייתה שם לרומנטיקה. היא נמצאת שם כדי שתשלם לה בסוף הלילה. למעשה, יש לראות כל נערה רווקה אטרקטיבית בעצמה בווגאס כחסרת גבולות. זה פשוט בטוח יותר ככה. היצמד לתיירים הברורים ואתה במצב טוב.

בין אם אתם הולכים לסולו של וגאס ובין אם אתם עם האדם המשמעותי שלכם, האתגר האמיתי הוא למצוא את המקומות הרומנטיים הנדירים האלה. מכיוון שווגאס זוהרת ואיומה, המקומות האלה הם כמעט תמיד מסעדות שמרגישות כאילו הן לא בווגאס. אתה יכול לחסל כל מסעדה שחלק מהקזינו והקניון המצורף rsquos. אף אחד מעולם לא הרגיש לאכול רומנטי בקניון. מה שאתה צריך הוא מסעדה שמרגישה מבודדת לחלוטין משאר וגאס. זה משאיר אותנו עם מפרץ מנדליי ו -ווין/הדרן.

מפרץ מנדליי מקבל נקודות על מיקס מהשף בעל שם הבינלאומי אלן דוקאס. אוכל מדהים והנוף הטוב ביותר בעיר גורמים לערב רומנטי במיוחד. אם אתה רוצה להרגיש כמו נבל -על מסרט בונד המשקיף על התחום הפלילי שלך מהקומה ה -64, מיקס הוא המקום להיות בו. אולם ווין והדרן מציעים תכונה שמפרץ מנדליי יכול להתחרות בה: מפלים. יש משהו על מפל טוב שהופך כל ארוחת ערב לרומנטית. למרבה המזל, הווין מוצף איתם. בין אם אתם נהנים ממופע המפלים המרהיב ב- SW Steakhouse או מרגיעים עם קצת טפניאקי באוקדה, המפלים ב- The Wynn יוצרים רקע רומנטי להפליא. עם זאת, האהוב החדש שלי אינו כולל מפל. לא, לברטולוטה יש אגם פרטי משלו. מבודד ואינטימי, זה & ldquoristorante di mare & rdquo (קרא: המון סירות של פירות ים איטלקיים) הוא ההצבעה שלי למקום הרומנטי ביותר בווגאס. אכלתי שם ארוחת ערב לפני שבועיים עם חבר שלי, ולמרות שלשתינו יש חברות, כמעט הסתדרנו. זה ' זֶה רוֹמַנטִי.

למצוא את המקום הרומנטי המושלם הוא אתגר במדבר רעב מעמד כמו רצועת וגאס. אם אתה חכם לגבי זה אתה יכול למצוא לעצמך מסעדה יוצאת דופן שתעזור לך לשכוח את הבנג'מינים שהרחקת ליד שולחן הקראפס. אם הרומנטיקה לא מעניינת אותך, קדימה, דבר עם הדבר הצעיר והלוהט הזה בבר הווידאו פוקר. לא אכפת לה אם תיקח אותה למרגריטוויל, כל עוד אתה משאיר את הכסף על השידה בסוף הלילה.


כל כוכבי השפים פיקניק בעמק האש

קבוצת שפים מפורסמים עם מאחזים בלאס וגאס הלבן-חמה מתכנסים לפיקניק קריר ב -4 ביולי במדבר נבדה.

רוב האנשים לא היו בוחרים במקום שנקרא עמק האש לפיקניק, אבל אז רוב האנשים לא עובדים ומשתלבים במטבח מקצועי. לשפים, כך נראה, יש יחס שונה לחום מאשר לשארנו, במיוחד לשפים עם מסעדות בלאס וגאס. "אפילו שיחקנו כדורגל מגע ממש על הסלעים", אומר השף פול ברטולוטה, מברטולוטה ריסטורנטה די מארה בווין לאס וגאס. "זה היה די מטורף."

לפיקניק הרביעי ביולי במדבר, ברטולוטה וחבריו כולל טוד אנגלית מזיתים בלאס וגאס, בראדלי אוגדן מברדלי אוגדן בלאס וגאס ווין לאס וגאס וסגן נשיא מסעדות אפוס, אליזבת בלאו#x2014 נוסעים למדינת עמק האש פארק, שעה מחוץ לגאס, לנופש מיני. הפיקניקים העבירו כמה מנות משלהם, ועוד כמה של שפים כוכבים שלא יכלו להשתתף באירוע הפעם, לפחות. טונה איטלקית עשירה ברטולוטה ואפוס, שעועית לבנה וסלט ארוגולה הביאו את הים התיכון למדבר. אנגלית הגיעה עם קלאסיקה לפיקניק, סלט תפוחי אדמה, מחייה בשלושה סוגי חרדל. ו Craftsteak & aposs טום קוליצ'יו הוסיף פפרונצ'יני (פלפלים כבושים) לסלט החומוס הלימוני שלו לביס דביק.

לאחר שהסלטים יצאו לדרך, החלה הקבוצה לפרוס כריכים. בייקון מעושן וגבינה כחולה מפוררת הפכו את תת -העוף הפריך של Ogden & aposs לבלתי ניתן לעמוד בפניו. אמריל לגאס מאמריל אנד אפוס ניו אורלינס פיש האוס בלאס וגאס סיפקה מופלטות פיקנטיות, ממולאות בסלמי, מורטדלה, גבינת פרובולון וסלט זיתים. לקינוח, השף קונדיטור שרי יארד מוולפגנג פאק ואפוס ספאגו (שיש לו מאחז בלאס וגאס) תרם עוגות נקטרינה קופצניות, חמאה וגדולות וכמה, אף אחד לא יודע. הם נטרפו כל כך מהר שלא הייתה שום סיכוי לספור אותם.


מסעדות האוכל הטובות של וגאס “ השף העליון ”

"יוסטון כרוניקל" עשה לאחרונה קטע על שף בכיר, הכרה בשפים ובמסעדות הטובות של וגאס. הנה הרישום.

השף אלסנדרו סטרטה והאלכס המפואר#8217 מגיש את מה שהוא מכנה סעודות ריביירה צרפתית. אנחנו קוראים לזה מדהים. כל מה שקשור לארגון - הפנים המפואר, השירות המומחה, האוכל המעולה - נמצא בראש המשחק. שוכן בוין לאס וגאס, ובו מבוכה של עושר קולינרי, אלכס מציע מנות כמו ג'ון דורי עם תפוחי אדמה פונדנטיים, פורל אוקיינוס ​​עם דיונון חרוך, בטן חזיר פריכה עם אפונה וחזיר סרנו, צלעות ואגיו אמריקאיות קלויות עם ריבת בצל וצלוי מחבט עם כבד אווז צרוב. אם אתה מתכוון להשתבש, אתה יכול גם להתרווח על תפריט הטעימות של 295 דולר, כולל יינות. אחרי הכל, אתה חי רק פעם אחת.

(קרדיט צילום/עלוני כוכבים: יצירת השף אלסנדרו ויצירת מספר 8217)

ברטולוטה ריסטורנטה די מארה

יש סיבה פול ברטולוטה זכה בשף הטוב ביותר בדרום מערב השנה בפרסי ג'יימס בירד השנה. המסעדה שלו בווין לאס וגאס תוארה על ידי מבקרי האוכל כאחת מחוויות מאכלי הים עוצרות הנשימה בעולם. רבות נכתב על הדרך במסעדה עם יצורי ים שטסים מדי יום. אבל המדד האמיתי הוא הטעם שלכם: לכו על כל הבראנזינו (בס הים), האוראטה (דג הים) או הארגוסטה הקלוי (לובסטר קוצני). מהצדפות הזעירות ברוטב עגבניות השום ועד הריזוטו של פירות הים ועד הפטר, ברטולוטה יוצא להרשים. ולהרשים שהוא עושה. המחירים עשויים לזעזע את פוסידון, אך עליך לנסוע רחוק כדי למצוא חווית פירות ים איטלקית טובה יותר.

בורגר BLT

מסעדות יוקרה עשויות לסבול במשק הזה, מה שהופך המבורגר (במיוחד טוב) לאפשרות ארוחת ערב הגיונית. השף לורן טורונדל, שנראה בפרק 4, יודע מהמבורגר טוב, והבורגר BLT שלו במיראז 'מוכן להגיש את הארוחה האמריקאית המובהקת, יחד עם צ'יפס מומחה ומילקשייק עבה. המסעדה המפנקת גורמת לך להרגיש כמו שחקן מבוגר תוך שהיא מכינה אותך עם מזנוני נוחות לילדים כמו מקלות מוצרלה, טבעות בצל, נאצ'וס, מסעדות ודוגמת פודינג לחמניות של קריספי קרם. קשה להתאפק, אז אל תנסה אפילו.

בושון

למצוא קצת ביסטרו ההומה של תומאס קלר במגדל ונציה הוונציאני הוא קצת מסובך. אבל הפרסים שלך רבים בבית הקפה המפואר הזה של השף שהכביסה הצרפתית שלו היא אחת מחוויות האוכל המבוקשות בעולם. בושון מגיש מנות ביסטרו צרפתיות מומלצות, כולל סלט גבינת עיזים, קונפי ברווז, כבש צלוי, מאדאם קרוק, ברנדה, סטייקים ופרופיטרולים. המחיר הינו ביתי בסביבה נינוחה המציעה ארוחות בוקר, צהריים וערב. הלחם הוא שמימי. אל תפספסו את רליטות הסלמון (ותירוץ לצרוך עוד לחם). בר הגלם מוכן להגיש לכם צדפות וכוס קרה של סנסרה. באמצע המדבר אתה מרגיש שאתה בפריז.

סטייק קראפט

השופט הראשי טום קוליצ'יו ומסעדת הסטייקים היוקרתית במסעדת MGM Grand היא כנראה האולטימטיבי השף העליון מִסעָדָה. אותן עיני לייזר שקוליצ'יו מאמן על המתמודדים מתמקדות בתפריט שלו של בשרים צלויים וצלויים מראש ערימת הבקר. אבל כפי שראינו בפרק עונה 6 ’ עם נטלי פורטמן, Craftsteak הוא יותר ממקדש של פרה, הוא מגיש גם פירות ים ללא דופי והירקות הבתוליים ביותר. אם אתה משתוקק להדהים בווגאס לא תזכה לחדר האוכל הרציני הזה. אבל תוכלו למצוא שירות מומחה ואוכל נהדר.


עבור שפים בלאס וגאס, הסיכויים גדלים

רוברט מרטינז, מלצר בן 33 בראו בארמון קיסרס, אמר כי למשקלים הכבדים הללו "היו שטרות של 100 דולר ונתנו אותם לכל הצוות, והציעו נדיבות על צ'קים של 12 עד 15 אלף דולר."

אבל עכשיו, אמר קווין קרטר, מלצר בן 49 בקראפסטייק במלון MGM גרנד וקזינו, "הלווייתנים היגרו".

בשנה שעברה, רבע מהמסעדות בעלות הרווח הגבוה ביותר במדינה היו בלאס וגאס. אבל החג עבר לרעב. פחות בליינים מגיעים, והם מוציאים פחות. עם המשק הכלכלי, יותר מ -5,000 עובדי מזון ומסעדות מובטלים כאן.

"אנחנו מסתכלים החוצה ורואים כל מטוס מגיע והולך", אמר מייקל נ 'בייקר, בן 50, מלצר במשך שמונה שנים במסעדת Top of the World במגדל מלון הקזינו סטרטוספירה. "פעם הם היו מוערמים כל היום", הוסיף. "אז לא היה שם כלום. זה היה מפחיד."

רבות מ -2,900 המסעדות של העיר סובלות מעייפות מופלאה.

"זה היה זהב, ופתאום זה הפך לזהב של שוטה", אמר מלקולם מנאפ, העומד בראש חברת ייעוץ למסעדות הנושאת את שמו.

ביל לרנר, מנהל חברת המחקר יוניון גיימינג, אמר כי היו "יותר מדי מסעדות, הופעות, ספא-חמישה כוכבים-יותר מדי שפים מפורסמים".

על הרצועה, ליד קרקס קרקס, ריקנותו המפהקת של פרויקט עשלון של 4.8 מיליארד דולרים, נעצר באוגוסט האחרון יחד עם 12 עד 15 מסעדות חדשות שלה, כולל מסעדות של שפים כמו דיוויד צ'אנג ממומופוקו קו במנהטן.

עין הכחול הבלתי גמורה והמשקפת של מגדל Fontainebleau בן 2,9 מיליארד דולר, הממוקם מול קרקס הקרקס, מתנשא מעל העיר כמו נבואה. הוא פשט את הרגל ולקח איתו 6,000 משרות.

אבל ביקום המסעדות המדבריות נוצר כעת תעתוע שיכול להוביל לישועה או לאבדון: פרויקט CityCenter של 8.5 מיליארד דולר.

בית הקזינו, מלון, מרכז כנסים, קניון, מטרופולין מגורים ובידור נראה כמו פרודיה של חתנים אדומים של 67 דונם על רצועת לאס וגאס. הפיתוח משתרע על פני רבע קילומטר, מהבלאג'יו ועד לאתר הנופש וקזינו מונטה קרלו, ואמור להיפתח בדצמבר.

כ -30 מסעדות מאכלסות את המערבולת של שבעה בניינים - ממגדלים מחודדים ועד לרסיסים גבישים - שתוכננו על ידי שמונה אדריכלים מפורסמים, בהם סר נורמן פוסטר ודניאל ליבסקינד. בתצוגה, ובמשפט, יוצגו קונספטים של שפים מאובנים, ביניהם פייר גנאייר, מייקל מינה, מסאיושי טקאיאמה, וולפגנג פאק וז'אן ז'ורז 'וונגרייכטן.

עבור חלק, CityCenter, שפותחה על ידי MGM מיראז 'ודובאי וורלד, תציע אוצרות המתעלים מעל באזז והייפ: 4,000 משרות אוכל ומסעדות, שליש מ -12,000 המשרות החדשות של המתחם.

אבל אם היא תעשה קניבליזציה של המסעדות הקיימות, היא עלולה לפגוע עוד יותר בתחנת השקיה הרדומה הזו של פעם, המצויה בעוצמת חול עצומה.

עיר החטא כבר הפכה לארגז חול של תמריצים, הנחות ומבצעים, בהם אפילו נכסי יוקרה כמו הבלאג'יו מציעים לילות חינם במלון, בתוספת קופונים של הימורים, מזון ומשקאות ללקוחות כרטיס המועדון שלהם.

כמה תיירים כלכלנים בורחים מבתי הקזינו שלהם לסעוד מחוץ לרצועה. אבל המסעדות השכונתיות נמצאות בלחץ גובר מצד הרצועה, מאחר שתושבי העיר מחוזרים כבלעדיהם מבתי קזינו עם "חבילות השהייה" הכוללות ארוחות במסעדה.

וכך, בין הרוכלים וכפכפי שירותי הליווי, מתחרים שפע מסחרר של שלטי מציאה. הם כוללים הופעות ענק עבור "$ 5.99 $ ניו יורק סטייק N ביצים" בהיכל ביל גמבלין ובסלון, לוח המודעות המרהיב בקזינו טרופיקנה אנד ריזורט ומרומם את "לובסטר המיוחד של $ 19.95", והעסקה האולטימטיבית, שלטי החוצות של סוויטות סיגל. מכריזים "חיים כאן אוכלים בחינם".

בקצה הגבוה, יש חגיגה מדברית של "תפריטי טעימות קיץ" המפורסמים ב- MGM Grand ($ 60 ב- Craftsteak, $ 59 ב- Shibuya, $ 45 ב- SeaBlue, $ 39 ב- Nobhill Tavern). ב- Aureole and Mix באתר הנופש ובקזינו במנדליי ביי, ישנם תפריטים חדשים לתיקון פריקס. כמו כן מציעים מבצעים מריו בטאלי ודייוויד בורק בוונציאני, וולפגנג פאק בספאגו בארמון קיסר ומבצעים של "טעם של ווין" במחיר מוזל (כולל 36 $ תפריטים ב- Society Café Encore ו- Daniel Boulud Brasserie).

סטיב ווין, יו"ר אתר ווין ריזורטס, אמר שלקוחותיו "לא קונים את בקבוק מארגו הזה, והם לא מזמינים כל כך הרבה - אבל הם כאן". ווין והדרן שלו, כמו מספר נכסים בקצה הגבוה, מכילים 90 אחוז תפוסה.

מר ווין אמר שהוא מעודד כי "בכל חודש חלון ההזמנות מתארך - פעם זה היה 90 יום, אחר כך 30 בסתיו שעבר, עכשיו זה חוזר - וגם ההזמנות עולות."

בשנה שעברה, "השמיים נפלו ואנשים נבהלו", אמרה אליזבת בלאו, יועצת מסעדות. "עכשיו הדברים התייצבו."

אבל עבור מסעדנים רבים בלאס וגאס, דירה היא עדיין התוכנית החדשה, ולחלקם "ירידה של 10 אחוזים, זו הדירה החדשה", אמר ג'וזף בסטיאניץ ', שותפו של מריו בטאלי בשלוש מסעדות במלון ובקזינו של ונציה.

מר בסטיאניץ 'אמר כי מסעדת הסטייקים האיטלקית של קרנבינו שלו בארמון הוונציאני צופה הכנסות של 18 מיליון דולר השנה, אך כעת "אנו מצפים לעשות 13 עד 14 מיליון דולר".

סיריו מאקיוני, חלוץ מסעדות משובחות בלאס וגאס עם מסעדותיו Le Cirque ו- Osteria del Circo ב- Bellagio, הזהיר כי "ייקח הרבה מאוד זמן עד שזה יחזור להיות כפי שהיה". הוא ציין כי לאחרונה ההכנסות ממסעדותיו ירדו 5 עד 10 אחוזים, ובשנה שעברה ירדו 25 אחוזים.

מלצרים בנכסים יוקרתיים סבלו מהפחתת הטיפים מ -20 ל -50 אחוזים. "החברות שלנו ירדה ב -10 או 11 אחוזים מאז השנה שעברה", אמר ד 'טיילור, מזכיר מזכ"ל איגוד העובדים הקולינריים המקומיים 226, המייצג 50,000 עובדי מזון ומשקאות ועובדים אחרים בבתי מלון ובתי קזינו.

מר מרטינז מראו אמר כי הצוות הסכים להפחתת שבוע העבודה מ -5 ימים ל -4, וביום העבודה מ -8 שעות ל -6, רק כדי להציל את כל עבודותיהם. הוא העריך שעלות הצ'ק הממוצעת לשולחנות שלו ירדה ב -30 דולר, ל -50 דולר.

ומשחק מיתון עגום של ותק בכיסאות מוזיקליים החל. פרנסיסקו רופינו, טבח בן 33 במלון הקזינו בפריז בלאס וגאס במשך תשע השנים האחרונות, נחבט בבית קפה שם בגלל קיצוצים במסעדת קזינו ברמה גבוהה יותר. "בתורו, עקרתי טבח אחר - שפוטר", אמר.

עם זאת, לרבים עדיין יש תקוות. מר בסטיאניץ 'מתכנן מסעדה בוונציאני, שכותרתה ננסי של ארוחת הצהריים של ננסי, ומציעה את האוכל של ננסי סילברטון, שותפתו בלוס אנג'לס באוסטריה מוזה עם מר בטאלי.

מר מקיוני, שאמר כי הוא בן 75, לא נרתע מלפתוח מסעדה בנושא טוסקנה בסיטיסנטר-"עם 175 מקומות ישיבה ובר יפה", אמר-לקרוא לה סיריו.

המסעדנים בעיר כמעט ולא הפסיקו לעלות לרמות מדהימות בהציעו יוקרה לחיך מעודן. הקרנבינו בן 300 המושבים מציע בקר מאומת דשא המאוכסן במקור, מיושן במשך שבעה שבועות במתקן ההזדקנות שלו בלאס וגאס, שבו שבבי המחשב שולטים בזרימת האוויר ולחות.

וברטולוטה ריסטורנטה די מארה עם 230 מקומות ישיבה בווין טס מדי שבוע מדי ים מהים התיכון, כולל סרטנים עם קליפה רכה מוונציה ושרימפס אדומים קיסריים ממרוקו. חלק מהדגים מועברים בשידור חי, וכולם מועברים "על מטוסי נוסעים שיטוסו בין אם הדג שלי עליהם או לא", אמר פול ברטולוטה, בן 48, שהתאמן פעם בטיילוונט בפריז ובישל בספיאג'ה ב. שיקגו.

ריק מונן ב- RM Seafood במפרץ מנדליי מציע שלושה סוגים של צדפות מהחוף המזרחי, כמו גם סרטני דונגנס חיים ולובסטרים מיין. "אתה צריך להיות משוגע כדי להציע פירות ים בת קיימא באמצע המדבר", אמר מר מונן, שזכה לשלושה כוכבים מהניו יורק טיימס בשנת 2002 על עבודתו ב- RM Seafood במנהטן, ועכשיו, כמו מר ברטולוטה גר כאן.

אבל מר מונן ואחרים מגלים כי מותרות יכולים לקחת אותם רק רחוק בימים אלה. במסעדה המהודרת שלו בסך 6 מיליון דולר לפי נושאים ימיים, נפחו עולה, לדבריו, אך ממוצע הצ'קים, שהיה בעבר בין 65 ל -70 דולר, הוא כעת "בשנות ה -40". לפני שלושה חודשים נאלץ מר מונן לסגור את מסעדת האוכל המשובחת שלו, 80 מושבים, RM Seafood Upstairs, שם עמד הצ'ק הממוצע על 120 דולר. "זה היה יום נורא", אמר, "אבל נפתח מחדש בסתיו."

אלסנדרו סטראטה אמר כי המסעדה המזדמנת שלו בווין לאס וגאס, סטרטה, עם עלות המחירים הממוצעת של 60 דולר, "עמוסה השנה בכ -30 אחוזים מהשנה שעברה". אבל המסעדה היוקרתית שלו, אלכס, עם צ'ק ממוצע של $ 320 לאדם, יורדת בהכנסות של 15 %, ופתוחה כעת ארבעה ימים במקום חמישה.

במשק זה, אמר דיוויד מק'נטייר, סגן נשיא מזון ומשקאות ב- MGM Grand, "לא מספיק פשוט לצאת עם תפריט פריקס פיקס, אתה צריך להגדיר מחדש את המוצר שלך".

אז טברנה נובהיל של הקזינו שיחזרה את לוחות התפריטים שלה ועכשיו "יש ירידה של 40 אחוזים לכל צ'ק", אמר מר מק'נטייר. "אבל עכשיו אנחנו מעלים 60 אחוזים בהיקף הכולל."

ולמרות שג'ואל רובושון בן 66 המושבים עדיין מציע תפריט של 16 מנות של 385 דולר, הוא מגיש כעת שתי מנות תמורת 89 דולר.

לכן, הגעתם של מסעדות מתחרות ל- CityCenter אינה ממתינה באופן אוניברסאלי.

"אני לא מאחל לאף אחד רע," אמר ברטולוטה, "אבל האם אנחנו צריכים עוד 20 מסעדות? לא. עכשיו כולם מתחרים על חלק מעוגה מתכווצת. "

אבל בארט מהוני, סגן נשיא מזון ומשקאות של שותפת סיטי סנטר MGM מיראז ', אמר כי "אנו מקווים לצמוח את השוק".

רוברט גולדשטיין, נשיא המתחרה הוונציאני בן ה -54, נשמע סנגוני לגבי סיטי סנטר כאשר ישב במשרדו בקומה השנייה ומשקיף על העתקי החתימה של הקזינו ב -90 אחוזים של הקמפניל וגשר האנחות. "זה לא הולך להיות סוף העולם, וזה לא יפעיל מחדש את התיירות בלאס וגאס", אמר. "זה רק עוד פרויקט שנפתח בתקופה קשה".

הוא התייחס למאמר שער של מגזין לייף ב -20 ביוני 1955, שצייר ותיאר רקדנים בקאנו קזינו וקרא: "לאס וגאס - האם בום מוגזם?"

הוא הוסיף: "לאס וגאס יורדת מעט עכשיו, וכרגע העיר בנויה מידי. אבל האם אתה באמת חושב שכל זה עומד להתפוגג ולשחור? "


ארוחות המזל

התקשרתי לדני מאייר, המסעדן הניו יורקי היודע כל, ואמרתי לו שיש לי שאלה לגבי לאס וגאס.

לפני שהספקתי להמשיך, הוא ניתק אותי.

"התשובה היא כסף," אמר. "מה השאלה?"

זה היה כך: מדוע שפים לא יכולים להגיד לא?

היום כולם נוסעים ללאס וגאס כדי להמר, למעט שפים, שהולכים לשם כשההון שלהם מובטח. תן שם לשף שפרסם ספר בישול (טוב), זכה בפרס ג'יימס בירד (טוב יותר), מופיע בקביעות בטלוויזיה (הטוב ביותר), או בעל תוכנית בישול משלו (קופה), ומישהו מווגאס יתקשר. המוטו החדש של המון המלונות בווגאס: להרוג אותם במזומן.

לפני שגופי המלון של וגאס גילו את פוטנציאל הרווח המדהים של אוכל, אהבתי לאכול שם. לא במזנונים, המזונות האלה למין האנושי. אני מדבר על תקופה מוקדמת יותר, שבה בכל מלון היו שלוש סוגי מסעדות - לא יותר, לא פחות. הם דיברו על העיר באותו אופן שבו דרבי בראון דיבר על הוליווד, ועכשיו הם נעלמו.

בתי הקפה היו מרכזים קהילתיים, מוקדי חיים פוליטיים, חברתיים ולעתים אף משפחה. הטוב ביותר היה בארמון קיסרס, שם אכלתי ארוחת חג ההודיה בשנת 1968 עם ראש ההימורים של המלון, חבר משפחה ותיק. הוא רצה לתת לי שליחה נעימה לפני שעזבתי לווייטנאם, אז היו לו כמה שולחנות דחופים, ואכלתי הודו ומילוי עם משפחתו. לאחר מכן, אשתו השאילה לי את מכונית הפונטיאק הוורודה שלה כדי לנסוע ברחבי העיר, והוא השאיל לי נערת ראווה לשעות שבהן לא נסעתי ברחבי העיר.

אולמות התצוגה של הקזינו לא נועדו רק לנערות קריירה מבולבלות שטעו. הם גם סיפקו סעודה מלכותית (בדרך כלל על צלע פריים) לפני שסטיב ואיידי עלו לבמה. כעת הישיבה באולם התצוגה כמעט תמיד בסגנון תיאטרון, ולא תקבלו הופעה חינם בארוחת הערב, אלא אם כן יש לכם מצב רוח לזנק באצטדיון המלך ארתור (צבאות פולשים! נערות רוקדות!). חדרי הגורמה היו עבור רולים גבוהים - הם לא נקראו עדיין לווייתנים. כמעט כולם היו מחויבים, נוהג שהחזיק מעמד עד שנות ה -90. חדרי הגורמה הציגו בדרך כלל את הגסטרונומיה הכי משעשעת בתוספת בורדו הצמיחה הראשונה משנים רעות. היו להם שמות נפלאים: שולחן הסולטן בדיונות חדר הריג'נסי בבית המשפט של ארמון החולות בבית הארמונות של ארמון הקיסר בסהרה וחדר הנרות בפלמינגו.

אם היית בווגאס בשנים האחרונות, אתה כנראה חושב שהיא הפכה לעיר מסעדות נהדרת. ייתכן שאתה צודק. היא פשוט לא עיר אוכל טובה במיוחד. מסעדות המלון - לאף אחד לא אכפת מהסוגים האחרים - כולן זהות, מערות ויקרות. אין להם הבדלים משמעותיים פרט לקישוטים שלהם, שיכולים להיות די מדהימים, הכל מסין מלימוז ועד לגונות מלאות ברבור. ובכל זאת, כאשר כל מסעדה עולה 6 עד 10 מיליון דולר לבנייה, קווי הדמיון עולים על ההבחנות. זו קללת האמידים מדי: יש פשוט כל כך הרבה מקומות שאדם עם כסף בלתי מוגבל יכול לקנות.

אוכל משובח בווגאס עוסק בזוהר והחדש. זהו מטבח ארגוני ברמה הגבוהה ביותר להמונים. זה על להושיב הרבה אנשים ולהעביר אותם במהירות לבתי הקזינו ואולמות התצוגה. רוב הלקוחות חורשים בתפריטי הטעימה שלהם בתשעים דקות, אבל כל שעליך לעשות הוא לבקש והאוכל יגיע אפילו מהר יותר. הגודל אינו מוגבל לשטח מרובע. גם רגל מעוקבת נחשבת הרבה. מסעדות לא רק שהן צריכות להיות רחבות, הן גם צריכות להיות גבוהות-ארבעים ושניים רגל במקרה של אורול. האם כולם מאושרים? אני מפחד אז.

הנה עלון: המסעדות החדשות האלה לא רק משנות את העיר. הם גם משנים אוכל משובח באמריקה. אלו חדשות גדולות. בווגאס יש עד 40 מיליון מבקרים פעורי עיניים בשנה, ופעילות הפנאי החובה היחידה שלהם, מלבד התנהגות מטופשת, היא אכילה. וגאס היא כעת התבנית שבה הלקחים על אכילה נכונה מוטבעים בתודעה הקולקטיבית של אמריקה.

לקוחות לא מנוסים מגלים שמסעדות מפוארות מציעות התענגות חושית בשילוב אחידות גסטרונומית. אילו היו מוציאים את כספם בסן פרנסיסקו או בניו יורק, הם עשויים ללמוד משהו אחר, אבל הם לא נוסעים לערים האלה כדי להפוך לסועדים מוכשרים, לא עוד. חדרי הלימוד שלהם הם מסעדות המיועדות למוסכמות, חשבונות הוצאות וחופשות מפוצצות, מפעלים ללא היסטוריה או מסורות, מסעדות שלא היו קיימות לפני עשר שנים.

להלן המסר המטריד הראשון: מלמדים אותם כי מסעדה יכולה להיות מעולה גם אם אין לה עבר, אין אישיות ואין לה ייחוד. אמריקה המציאה סטנדרטיזציה של מזון על מנת למכור המבורגר של חמישה עשר סנט, ועכשיו המפלצת רופפת.

המבקרים בווגאס מאמינים כי האוכל במסעדת השף גיא סבוי בארמון קיסרס אינו שונה מארוחה במסעדה שלו בפריז, וכי האוכל במסעדת דניאל בולוד בווגאס זהה לארוחה בדניאל בניו יורק. (גיא סבוי בווגאס אכן נועד להיות העתק קולינרי, אבל המקום מעט מזדמן של בולוד בווין שונה במידה ניכרת מספינת הדגל של ניו יורק.) לאמריקאים ממוצעים - מרוצים לחלוטין מהסתגלות ואדישים או אכזריים מדי מכדי לדאוג לחוות מקורות. - וגאס הפך לדבר האמיתי.

אני כבר לא בטוח מה המשמעות של השמות המצורפים למסעדות. האם דניאל בולוד וגיא סבוי מייצגים אנשים אמיתיים לאוכלים במסעדות שלהם, או שהם רק לוגו? אולי בובי פליי ואמריל לאגאס נתפסים כבשר ודם כיוון שהם נראים בטלוויזיה. כל השאר הם סימן מסחרי. עבור סועדים ניאופיטים, שפים הם כבר לא אנשים שמבשלים.

האשם כאן הוא מיתוג, שהוא שכפול חסר שכל. צ'רלי פאלמר, שף עם שתי מסעדות בווגאס, מתכנן מלון דירות, השלב הבא (אבל בטח לא סופי) ביצירת אורח חיים מקיף של צ'ארלי פאלמר. זה קורה בשם שתי השאיפות האמריקאיות הגדולות שלנו, להרוויח כסף ולהנות.

הבסיס להתמוטטות המהותית של חווית האוכל המשובח הוא אי הופעתם של שפים מפורסמים. הלכתי לשלוש עשרה מסעדות בווגאס, ורק שלושה שפים נכחו: פול ברטולוטה מברטולוטה ריסטורנטה די מארה בווין גיא סבוי, בעיר לפתיחת המסעדה שלו בארמון קיסר וטום קוליצ'יו, שמנהל את קראפסטייק ב- MGM Grand . קוליצ'יו היה במקרה בעיר והקליט פרק של השף העליון עבור בראבו, לא להציע שהוא לא עמל במטבח בין טייקים. שפים עם מסעדות בווגאס עשויים להרוויח בין 300 ל -750 אלף דולר בשנה, בעיקר על השימוש בשמם. כמה שמגיעים לעבודה באופן קבוע יכולים להרוויח בונוסים נוספים על הופעתם.

רוב המסעדות בווגאס, ללא קשר למחיר, הן זכיינות מתקדמות. יש להם שמות גדולים, תקציבים גדולים ועוד מעט. הם נוקאופים. זה טרגי, כי זכיינות הורסת את היצירתיות. זה עוצר את התפתחות השפים. זה מרמה את הלקוחות. בעלי מסעדות מבוססות, לרוב, לא מסכימות איתי.

שאלתי את דרו נייפורנט, המסעדן המפורסם בניו יורק, האם לדעתו העתק של מוסד יקר עדיף על מסמך מקורי של שף לא מבוקר, והוא השיב: "הנוקאוף טוב יותר." הוא פתח סניף של נובו בהארד Rock Hotel & amp Casino - כשהייתי בווגאס, זו הייתה ההזמנה הקשה ביותר להשיג. הוא אומר, "המפתחים הגדולים האלה מעדיפים לקרוא למישהו כמוני מאשר ליצור משהו חדש ומקורי. זה קל, וזה ארוז. למעשה, זה מחוץ לתרשימים. הם חושבים שזה לא מתאמץ, ובשביל מישהו שיש לו כסף, זה כך. טוב כמו ספאגו בבוורלי הילס. אני לא יודע אם זה כן, אבל האם ספאגו שהיא 85 אחוז טוב מהמקור הוא טוב יותר מאשר מפעיל בית מלון שפותח מסעדה?

אכלתי בנובו בניו יורק ובווגאס. אותו דבר לגבי ספאגו בבוורלי הילס ובווגאס. הבעיה היא שהם לא 85 אחוז. הייתי נותן 60 אחוז לנובו בווגאס, בין היתר בגלל שהחיסכון מרושל וחלקו בגלל שהמפרק כאוטי. Spago in Vegas drops under 50 percent because it’s not nearly as ambitious as the estimable Spago in Beverly Hills and because the food seems to be ecuted mechanically—the famous Chinese chicken salad looked and tasted as though it had been assembled in a Cuisinart.

Trotter is correct in principle: If those restaurants were at 85 percent, they might be acceptable, but they’re not close. They lack animation and spirit. Most are classy looking, but they look like the creations of hotel corporations, not restaurateurs, and the most exciting day for a hotel ecutive is the one in which a chandelier salesman stops by. There are no adventures in dining in Las Vegas. Missing are independent-minded restaurants, such as Montrachet in New York and Charlie Trotter’s in Chicago, the places that launched the careers of Nieporent and Trotter.

Visitors to Vegas are getting the message that restaurants aren’t worth patronizing if they haven’t made a name for themselves somewhere else.

Even before Las Vegas ecutives created their new economic prototype—hotels, casinos, and restaurants as revenue partners—hotel dining in America had undergone a revival. Owners realized that restaurants could bring life, as well as customers, to the terrible void that was their lobbies and bars. And if they brought in restaurants with the right names, the seats were practically presold. Only beloved old Broadway musicals are more of a sure thing. Vegas gets no credit for ending the terrible ennui that was hotel dining. What it has done brilliantly is work out a particular ambience problem. It created a perverse form of alfresco dining, seating areas open not to the air but to the noise and lights of the casino. To some guests, this constitutes entertainment. At the very least, the clatter is an excuse for people dining together to engage in no conversation whatsoever.

Hotel planners follow systems, like card counters at blackjack tables. The architect David Rockwell, who designed the interior of the Mohegan Sun in Connecticut, calls the climactic design element at every Vegas hotel the Big Weenie. He explains, “It can be a lake, a volcano, a sphinx, a pyramid.“

There are Restaurant Weenies, too. The most famous is Aureole’s four-story wine tower, which features “wine angels“ soaring up and down on wires—they have a lot more in common with rappelling Army Rangers to me. The ultimate Restaurant Weenies are at Alain Ducasse’s Mix in Las Vegas, on the sixty-fourth floor of the Hotel at Mandalay Bay. Above the bar, suspended from the ceiling, is an intimate seating area my showgirl-quality waitress described as “a strawberry that’s landed in the dessert.“ In the dining room is a huge white amorphous blob, a kind of space platform, possibly representing a champagne bubble. Celebrities canoodle in both the berry and the bubble.

The most normal-looking restaurant I visited was Michael Mina’s. It has low ceilings, an open kitchen, and simplicity of design. I never ate in one similar to it. The overly colorful Bartolotta Ristorante di Mare is a tribute to a time-honored fishing technique—toss a stick of dynamite into a lake and splatter bits and pieces of things everywhere. The room has several centerpieces, Mini-Weenies, huge urns that appear to serve no apparent purpose, although they are large enough to hide the bodies that the Mob used to bury in the desert. Oddly, this restaurant also offers one of the most serene and attractive dining options in Vegas, cabana-style tables circling an artificial lake. Such a wacky indoor-outdoor contrast could exist only in the mind of a Vegas entrepreneur.

Absent from Vegas restaurants are women. Don’t expect hatcheck girls. There are none. Don’t look for female celebrity chefs. Not represented. Mother Nature doesn’t get much respect, either. In Vegas, the natural world exists only in bogus form. Hotel owners love ordering up artificial lakes or indoor gardens, and most are predictably calming, an exception being Wynn’s Lake of Dreams. I found it unsettling to eat while staring out at a bunch of semi-immersed statues that seemed to represent naked gamblers drowning themselves after losing their shirts. At Bartolotta Ristorante di Mare, just as the chef was telling me that he wanted his restaurant to feel as though it were on the coast of Italy with speedboats roaring by, along came a vacuum-cleaning machine about the size of a Zamboni, noisily sweeping the carpet outside his front door.

Noticeably missing from Vegas restaurants are smells, which are sucked away with uncanny efficiency. Hotels are continually invaded by tourist bodies sweaty from walking up and down the Strip. Once a magical string of lights, the Strip has been transformed into a garish indoor-outdoor mall with a scorching pedestrian walkway. Walkers walk in. Walkers cool off. Walkers walk out. The coefficient of perspiration—my term—must be stupendous. Without gigantic ventilation systems, hotels would ripen. Think of the crew quarters on nuclear submarines. Still, something is lost when restaurants become as sterile as operating rooms.

Another lesson: The natural world never wins in Vegas.

Las Vegas is essentially artificial, a cubic zirconium. The hotels shimmer in the desert, one part Imax, one part simulacrum, one part mirage. The city offers one great experience that no other major city on earth can match, free parking for one and all. (You can upgrade to valet parking at no additional charge.) The restaurants are the apex of American extravagance. They have the tallest ceilings, the biggest rooms, the largest portions, and the maximum prices. This, by the way, is good news for struggling chefs across the country. The people who visit Las Vegas are learning to pay staggering prices for food.

Surf and turf at Michael Mina’s goes for $85. Rack of lamb at Joël Robuchon’s L’Atelier, $55. Colicchio’s ten-ounce Kobe filet, $110. My meal for two at the newly opened Guy Savoy was about $500 without wine. The last man I knew who operated an all-comp room was Trotter. He opened at the MGM Grand in 1994 and was out of business a little more than a year later. A nonrival restaurateur said of Trotter’s failure, “He did tasting menus, the same as he was doing in Chicago. That’s just what a person who has lost $50,000 gambling wants to eat—minuscule portions for four hours.“


4 thoughts on &ldquo RM SEAFOOD &rdquo

I agree with you John, Chef Moonen is more than deserving of recognition by Michelin and also the James Beard Foundation.

His knowledge of not only seafood, but the sugar content of different types of peaches (paired with silky foie gras), is incredible-and it shows in his cuisine.

In my book, while some of the other upscale fish restaurants in town are quite good, I think RM’s overall cuisine, (which focuses on seafood), ranks it as the top seafood restaurant in town.

We ate at the downstairs RM Seafood restaurant on Wednesday and I got the Restaurant Week menu with the crab cake and scallops. The food was okay but pretty pedestrian. My scallops were gritty and I thought the red pepper coulis was too sweet and overpowered the scallops. The service was really annoying too with the waiter taking everyone’s plates as soon as people finished, even though other people were still eating.

I wasn’t planning on going back there, is the upstairs restaurant worth a second chance?

I would definately recommend the upstairs dining room. We found the service to be almost too attentive. Not to the point of taking plates away too fast like you experienced at the Cafe. (But how many times can they scrape the crumbs off the table cloth!).

Really, they were very gracious and all of the wait staff were well-informed as to how the dishes were prepared and the source of the ingredients. The wine service was especially good.

We ate upstairs a couple of weeks ago and everything was superb. Even my abalone dish was cooked perfectly and every dish on the table was completely on point. Sommelier/GM Jeff Eichelberger is a consummate professional and is creating a amazing list of sustainably farmed wines to compliment Chef Moonen’s sustainable food philosophies. I have always been a big fan of Rick Moonen the person and now I am an extremely big fan of Rick Moonen the Chef!

נ.ב. The Ice Cream game is the perfect way the end the meal, especially after two bottles of wine!


10 GREAT MEALS

If you eat one meal in Las Vegas, do it at Lotus. (Well, that and breakfast at the Wynn buffet – see below.) Yes, this Thai dive has been lauded coast to coast, but it still feels like one of the city’s best-kept secrets, largely due to its location. It’s tucked away inside Commercial Center, one of Vegas’ most famously dodgy strip malls, east of the Strip. Stores run the gamut from Serge’s Showgirl Wigs to a Filipino Christian church to a variety of sex clubs licensed (but poorly concealed) as novelty shops and health spas. Don’t let that put you off some of the best Thai food west of the Mississippi. Easy-to-miss, the walls of this diminutive dining room are plastered with the hundreds of press clippings that justifiably praise chef Saipin Chutima’s cooking. Avoid the bafflingly bad lunch buffet and request the Chiang Mai menu to try her northern specialties like sai ua (country pork sausage full of basil) and kai soi (curry noodles garnished with pickled vegetable, red shallots and lime). A warning: Trust the waiters on the heat levels or you’ll leave with seared taste buds. From the main menu, try seared scallops with chile and mint leaves, tangy beef jerky and fried, salted fish chunks. Cool down with the other big surprise: Lotus’s incredible wine list, full of hard-to-find Rieslings that perfectly douse the flames.

מידע: 953 E. Sahara Ave. (702) 735-3033

2) Rosemary’s Restaurant

This mostly-locals spot on Sahara, just ten minutes west of the Strip, serves incredible comfort food derived from the Southern and Midwestern roots of chefs Michael and Wendy Jordan, influenced by France. If it sounds like a strange combo, you’ll be converted when you try the dishes. The menu changes often, but some items thankfully never go away, like Hugo’s Texas BBQ shrimp, served over Maytag bleu-cheese-laced coleslaw. Other standouts include thick pork chops with hopping John (rice and peas seasoned with fatback) and Creole mustard reduction and striped bass with crispy skin atop a hash of andouille sausage, rock shrimp, and fingerling potatoes with a Creole meuniére sauce. The best time to go is Sunday nights, when chefs and sommeliers come here on their nights off, bottles of wine are half-price and you can eat at the bar or one of the high tables surrounding it and overhear some of the best restaurant-industry gossip in Las Vegas.

מידע: 8125 W. Sahara Ave. (702) 869-2251 rosemaryrestaurant.com

3) Bartolotta Ristorante di Mare

One of the most extravagant Mediterranean seafood experiences, well, ever, Bartolotta receives a daily shipment of langoustines, cuttlefish, and prehistoric-looking slipper lobster from the Ionian, Tyrrhenian, Adriatic and Ligurian seas. Chef Paul Bartolotta (formerly of San Domenico in New York, Spiaggia in Chicago and still a household name in his native Milwaukee), is nearly always in the kitchen, ensuring the astounding quality of everything that comes out. The theatrical bi-level room – with neo-Baroque chandeliers and tented outdoor dining loggias surrounding a lake – is maximalist. The best dishes – fish you can choose from a cart piled high and then simply grilled with olive oil, lemon and parsley – are minimalist. The best way to eat at Bartolotta is family-style. Bring along as many friends as you can and order either the Menu di Paranza or the Gran Menu di Mare (for $135 and $155 per person), and allow the chef to prepare a meal of the day’s best ingredients. In a town filled with big-ticket restaurants, this is one so very worth the splurge.

מידע: 3131 Las Vegas Blvd. South (inside Wynn Las Vegas) (888) 372-3463 www.wynnlasvegas.com

4) Buffet at Wynn Las Vegas

Even non-buffet people will like this fanciful departure from the usual Vegas trough, er, buffet line (generally characterized by harsh décor and overcooked, institutional food). First, and most importantly, it’s lit overhead by natural light, evoking a garden party (unlike other buffets, which evoke the fluorescent-lit school cafeterias of our youth). Towers of fruit and flowers fill the central atrium, around which are arranged multiple stations. You’ll find faultlessly fresh maki rolls, ceviche, tandoori chicken and truffled risotto among the Mexican, seafood, Japanese, Indian and Italian selections. An entire sweetshop-style room is devoted to pastries, baba au rhum, lemon tarts, bread pudding, and a full complement of gelato flavors. The pastry chef has even thoughtfully included sugar-free desserts so everyone can indulge. If you’re not in a hurry, offer to wait in order to secure a table in the atrium – you’ll be glad you did.

מידע: inside Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd. South (877) 321-9966 www.wynnlasvegas.com

5) Vintner Grill

While most of the best restaurants off the Strip can be found in a strip mall, Vintner Grill has mixed things up and opened in an office park. Never mind: They’ve done a grand job creating a Hamptons-like environment in the all-white modern dining room, which opened in 2006. Close to Red Rock Casino (a 15-20 minute drive from the Strip), the Mediterranean-influenced American dishes include Moroccan-spiced lamb spareribs crispy wood-fired flatbreads (try prosciutto with roasted peppers, fennel, micro arugula and white truffle oil) and halibut with toasted orzo, lemon gremolata, and sweet tomatoes. Everything is well paired with a reasonably priced wine list of more than 200 bottles, half-bottles, and wines by the glass, from 10 different countries. Dinner for two, with wine, $150.

מידע: 10100 W. Charleston Blvd, Suite 150 (702) 214-5590 www.vglasvegas.com

6) Marche Bacchus

What began as a wine shop called Marche Bacchus has evolved over the years into Bistro Bacchus: Pass through the impressive shop and you’ll find yourself on a tiered patio on a manmade lake – definitely one of the Vegas valley’s most transformative experiences. The waterfront tables are the most romantic in town, lit by torches and tiny twinkling lights. Wander the aisles inside and select your own wine (competitively priced to the Strip even with the $10 corkage fee) and order the charcuterie plate with pate, French salami, prosciutto and red onion confit or moules frites steamed in wine with Parmesan-crusted frites. The whole experience is very affordable – two can easily slink out down only around $60.

מידע: 2620 Regatta Drive (702) 804-8008

7) L’Atelier de Joi 1/2l Robuchon

The 16-course tasting menu at Joi 1/2l Robuchon at the Mansion is nothing short of amazing – and totally ponderous (it’s also more like 20 courses, after cheese, bread, multiple sweets courses, coffee, etc.) A better way to sample the three-Michelin-starred master chef’s French cuisine can be found next door, at L’Atelier de Joi 1/2l Robuchon, a microscopic, sushi bar-style counter surrounding a very open kitchen. Order the tangy steak tartare with perfectly crispy crinkle fries, and watch the chefs execute each precisely plated dish. Throw caution to the wind and order Robuchon’s cream-and-butter laden signature pommes purée along with the fries. Sure, there’s one in New York, but this one’s so much more laid back (plus, there’s way more bar seating).

מידע: Inside MGM Grand, 3799 Las Vegas Blvd. South (702) 891-7358 www.joel-robuchon.com

8) Paymon’s Mediterranean

Las Vegas’s least likely favorite college hangout is also one of its best restaurants: a former Mediterranean deli that morphed into an incredible Turkish, Persian, and Greek restaurant near the UNLV campus on the eastside of the Strip. Paymon’s, named after Iran-born Paymon Raouf who began cooking his childhood favorites here in the late 1970s, has a new location 20 minutes west of the Strip on Sahara. Here, you’ll find a more grown-up crowd, but eating the same intricately spiced dishes like fesenjan, chicken in crushed walnuts and pomegranate sauce and cinnamon-spiced moussaka. Or, just spend the entire time in the hookah lounge next door, slouching in its velvet banquets beneath sexily lantern-lit, tapestry-bedecked walls. It’s as authentic as any Middle Eastern sheesha café. Order one of the fragrant fruit and floral hookahs to pass around (try the rose), and a selection of appetizers like meat-stuffed grape leaves and hummus.

מידע: 8380 W. Sahara Ave (702) 804-0293

9) Abuyira Raku

Tucked in the back of one of the many shopping centers that comprise Las Vegas’ vibrant Chinatown, this small Japanese joint is a current chef favorite – come here after midnight on a Friday and it could just end up being a who’s-who of major players on the strip. Its extensive robata (grilled items) and oden (broth pot) menus are a draw, as are the specials: On a recent evening, we tried the golden-eye snapper collar with a tofu-laden broth – a steal at $35, but priced through the roof compared to the rest of the very reasonable menu. It’s open until three o’clock in the morning on weekends, perfect when you’ve got the late-night munchies for something other than a bad buffet. Points if you order the “meat guts,” which actually turn out to be a very tasty pork stomach dish.

מידע: 5030 Spring Mountain Road, (702) 367-3511

10) T.C.’s Rib Crib

Vegas is a town with its share of barbecue pretenders, but this is smoked meat at its most authentic, from a man who left Katrina-ruined Louisiana with family recipes in his pocket. At this way-west, pocked-sized shrine to Southern cooking, you’ll eat at cafeteria-style tables under harsh, fluorescent lighting. And you’ll like it. Choose from moist pulled pork, spare ribs, baby backs and beef ribs (pork is better) with sides like spicy collards and fried okra. Ask for sweet tea or Kool-Aid (on tap), and check the chalkboard for the glazed-doughnut bread pudding. We like to order one of the giant “Lots O’ Meat” meal deals, which come with sides named after various uncles and cousins. We also take perverse pleasure in ordering it to go, back to as fancy a hotel room as we can manage.


Tag: Desert Companion

We seemed invincible once, didn’t we? Thirty years of ever-expanding prosperity will do that to you. Having survived Gulf wars, dot-com busts, recessions, mass shootings and depressions, it was a cinch the public’s appetite for all things Las Vegas was insatiable. Since 1994, we had seen one restaurant boom after another: celebrity chefs, the French Revolution of the early aughts, Chinatown’s twenty year expansion, Downtown’s resurgence — all of it gave us rabid restaurant revelers a false sense of security. A cocky confidence that the crowds would flock and the champagne would always flow.

And then we were floored by a Covid left hook no one saw coming. Poleaxed, cold-cocked, out on our feet. In an instant, literally, thirty years of progress hit the mat. To keep the metaphor going, we’ve now lifted ourselves to the ropes for a standing eight count. The question remains whether we can recover and still go the distance, or take one more punch and suffer a brutal TKO.

There was an eeriness to everything in those early months, as if a relative had died, or we were living in a bad dream. A sense of loss and apology filled the air. Like someone knocked unconscious (or awakening from a nightmare), our first instincts were to reassure ourselves. Restaurants were there to feed and help us back to our feet and the feelings were mutual. Reassurances and gratitude were the watchwords whenever you picked up a pizza or grabbed take-out from a chef struggling to make sense of it all.

Then, as quick as an unseen uppercut, the mood turned surly and defensive. The moment restaurants were given the go-ahead to start seating people again, the battle lines were drawn. It took some weeks to build the trenches, but by July, what began as a “we’re all in this together” fight for survival devolved into a multi-front war pitting survivalists on all sides against each other. Mutual support evaporated as tensions arose between those needing to make a living and those who saw epidemic death around every corner. Caught in the middle were the patrons: people who just wanted to go out, take advantage of our incredible restaurant scene and have a good time. Suddenly, everyone felt uncomfortable, and in a matter of a few calamitous weeks, dining out in America went from “we’re here to have a good time” to “let’s all struggle to get through this’ — not exactly a recipe for a good time, which is, after all, the whole point of eating out.

Reduced hours and crowds meant shorter menus, since every restaurant in town was forced to narrow its food options. No one seemed to mind, since anyone taking the time to dine out was simply happy the place was open. But if you sum it all up — the rules, the emptiness, the fear, the feeling of everyone being on guard — it’s a wonder anyone bothered going out at all. But going out to eat is what we do, because it is fun, convenient and delicious, and because we are human.

As Las Vegas’s most intrepid gastronaut, I’ve had to curb my voracious appetite more than anyone. Overnight my routine went from visiting ten restaurants a week to a mere few. Even in places where I’m on a first-name basis with the staff, the experience is as suppressed as the voices of the waiters. Instead of concentrating on hospitality, the singular focus is now on following all the rules. All of which makes you appreciate how the charm of restaurants stems from the sincerity of those serving you — something hard to notice when you can’t see their face.

Nowhere are these feelings more acute than on the Strip. “Las Vegas needs conventions to survive,” says Gino Ferraro, facing the simplest of facts. “If the hotels suffer, we suffer.” He’s owned Ferraro’s Italian Restaurant and Wine Bar since 1985 and will be the first to tell you how thin the margins are for success in the business. Restaurants are in your blood more than your bank account, and micromanaging, cutting costs, and (hopefully) another year of government assistance are what he sees as keys to their survival. “Good restaurants will survive, but there’s no doubt there will be less of them.”

Unlike the free-standing Ferraro’s, the Strip is different. There, the restaurants are amenities — like stores in a mall if you will — and from Sunday-Thursday (when the conventions arrived) they used to thrive. These days, like Ferraro’s, they still pack ’em in on weekends, but almost all are closed Monday-Wednesday. This doesn’t mean the food or the service has suffered, far from it, only that everyone is hanging on by their fingernails, and this anxiety is palpable when you walk through the doors. The staffs are almost too welcoming, which is nice, but you can sense the fear and it’s not pretty, and it is not going away for many months to come.

As Vegas slowly re-opens, one thing you can no longer take for granted is that each hotel will have a full compliment of dining options, from the most modest to world famous. If I had to make a prediction, it would be that a year from now, some hotels may field a smaller team of culinary superstars, and their bench will not be as deep, and those stars will have another season of wear and tear on them without any talented rookies to come along and take their place.

Long before the shutdown, there were signs we had reached peak Vegas and things were starting to wane. Some fancy French venues were showing their age, the Venetian/Palazzo (with its panoply of dining options), seemed overstuffed, and rumblings were heard that even the indefatigable David Chang had lost his fastball. The same could be said for the whole celebrity-chef-thing, which was starting to feel very end-of-last-century by the end of last year. The Palms’ murderer’s row of newly-minted sluggers was mired in a slump, and our gleaming, big box, pan-Asian eye-candy (Tao, Hakkasan) were not shining as bright as they once did.

The stakes are much higher when you consider the reputation of Las Vegas as a whole. Survey the landscape these days and all you can ask is, how much of this damage is permanent? It took from 1989-2019 to take Las Vegas from “The Town That Taste Forgot” to a world class, destination dining capital — a claim to fame like no other — where an entire planet of gastronomic delights, cooked by some of the best chefs in the business, was concentrated among a dozen swanky, closely-packed hotels. Now, what are we? A convention city with no conventions? A tourist mecca three days a week? Can we recapture this lost ground, or is some of it gone forever? Everyone is asking but no one has the answers.

Perhaps a culling of the herd was already in the works and all Covid did was accelerate the process. Are the big money restaurant days over? Certainly until those conventions return, and no one is predicting that until next year, at the earliest. If that’s the case, it will be a leaner/meaner gastronomic world that awaits us down the road — not the cornucopia of choices laid before you every night, no matter what style of food struck your fancy. The fallout will include the casinos playing it safe not throwing money at chefs like they once did, and sticking with the tried a true for awhile. Less ambitious restaurant choices? בהחלט. It is impossible to imagine a single European concept making a splash like Joël Robuchon did in 2005, or any Food Network star getting the red carpet treatment just for slapping their name on a door. The era of Flay, Ramsay, Andrés and others is over, and the “next big thing” in Las Vegas dining won’t be a thing for a long time.

If the Strip’s prospects look bleak (at least in the short term), locally the resilience has been astounding. Neighborhood venues hunkered down like everyone else, but now seem poised for a resurgence at a much faster rate than anything happening in the hotels. If the Strip resembles a pod of beached whales, struggling to get back in the water, then local restaurants are the more nimble pilot fish, darting about, servicing smaller crowds wherever they find them. Four new worthwhile venues are popping up downtown: upscale tacos at Letty’s, Yu-Or-Mi Sushi and Sake, Good Pie and the American gastro-pub Main Street Provisions, all in the Arts District. Off the Strip Mitsuo Endo has debuted his high-toned yakitori bar — Raku Toridokoro — to much acclaim, and brew pubs are multiplying everywhere faster than peanut butter stouts.

Chinatown — with its indomitable Asians at the helm — seems the least fazed by any of this, and Circa will spring to life before year’s end on Fremont Street, hoping to capture some of the hotel mojo sadly absent a few miles south. Going forward, some of these imposed restrictions will remain in place to ensure survival (more take-out, smaller menus, fewer staff), but the bottom line is look to the neighborhoods if you wish to recapture that rarest of sensations these days, a sense of normalcy.

Watching my favorites absorb these body blows has been like nursing a sick child who did nothing to deserve such a cruel fate. In a way it’s made me realize that’s what these restaurants have become to me over decades: a community of fledgling businesses I’ve supported and watched grow in a place no one thought possible. As social experiments go, the great public health shutdown of 2020 will be debated for years, but this much is true: Las Vegas restaurants were at their peak on March 15, 2020, and reaching that pinnacle is a mountain many of them will never again climb.


On High-Stakes Tables in Las Vegas: Fish, Not Chips

LAS VEGAS - JOËL ROBUCHON and his creations travel very nicely, thank you.

His newest venture, Joël Robuchon at the Mansion, which opened on Monday in the MGM Grand hotel here, represents a leap back into the rarefied realm of haute cuisine, from which he "retired" in 1996. During the tryouts preceding its official debut, the restaurant served the best food in Las Vegas, by a decisive margin, and some of the very best French food I have ever eaten on this continent.

This is no revolutionary Robuchon, like his Ateliers (including one here and, soon, in New York), where one eats at a counter and talks to the chefs. It is no casual, scaled-down, moderately priced Robuchon, like La Table de Joël Robuchon in the chic 16th Arrondissement, and its counterparts in Monte Carlo and Asia. This is full-scale, damn-the-torpedoes, three-stars-or-bust Robuchon, worldly, luxurious, costly.

Getting there is none of the fun. You walk through the crass clamor of hundreds of slot machines, past a Starbucks and other lesser diversions and into a bombastic stone doorway more suited to a central bank than a casino. But inside you are in Paris, in a subdued neo-Deco room lighted by a glamorous Swarovski crystal chandelier, furnished with handsome chairs in the fashion of Ruhlmann and graced by Lalique vases.

A small glass of lemon gelée flavored with vanilla and topped with an anisette-infused cream sets the tone straight away -- a complex, entirely original and appetite-rousing prelude to the many delights that lie ahead, and a vivid demonstration of the French master's familiar maxim that three tastes in any one dish are quite enough.

Mr. Robuchon's arrival signals another step in the evolution of Las Vegas as a culinary capital, and the onset of a struggle between two visions of its future. Will it specialize in a kind of ghost cuisine, conceived but seldom cooked by absentee chefs who made their names elsewhere, or will it nurture its own kitchen superstars?

Steve Wynn, whose gigantic new $2.7 billion casino opened in the summer of 2005, helped put Las Vegas on the world's gastronomic map in 1998 when he lured luminaries like Julian Serrano, Alessandro Strata and Sirio Maccioni to the Mirage and Bellagio, the Las Vegas resorts he then owned. Mr. Serrano and Mr. Strata moved here, and their food profited from their daily attention. But many of the chefs and restaurateurs who followed in their profitable wake did little more than phone in menus.

Mr. Wynn said that one evening in 2000 he ran into Jean-Georges Vongerichten at Prime, the Bellagio steakhouse that bears Mr. Vongerichten's imprimatur. Mr. Vongerichten, who is involved in restaurants in New York and around the world, told the casino boss that it was the first time he had cooked at Prime since it opened two years earlier.

That set Mr. Wynn to thinking, he told me, and he decided that "the only thing that matters is who's cooking dinner, not whose name appears on the door." As a result, most of the nine fine-dining restaurants at Wynn Las Vegas (among 22 food operations) are run by younger chefs, well known in the cities where they formerly cooked but not nationally celebrated. All have relocated to Las Vegas as a condition of employment, except Mr. Strata, who has moved over from the Mirage, and Daniel Boulud.

"A sense started spreading that something was fishy here," Mr. Wynn said. "If Steve Wynn paints a painting he doesn't get to sign it Picasso. So we're going down a different path. It's a bit of adventure, and I admit I'm not sure it'll work."

Gamal Aziz, who ran Bellagio's food and beverage operation and who considers Mr. Wynn his mentor, thinks not. Now the president of MGM Grand, the Egyptian-born Mr. Aziz is still reaching for stars. He persuaded Mr. Robuchon to set up shop here, where the chef is contractually required to spend just two weeks a quarter.

"I think it's an uphill battle to bring in these relatively unknown chefs and introduce them," Mr. Aziz said. "Most of our clients come to the desert for four or five days, not long enough to get used to new faces. They want to recognize names. I think we gain a competitive advantage by associating ourselves with the very best, and it will not be easy to top Joël Robuchon."

Well, Guy Savoy, another Paris heavyweight, holder of three Michelin stars, may come close if he wants to. His Las Vegas entry, on the second floor of the new Augustus Tower at Caesars Palace, a kitschfest even by Las Vegas standards, is set to open early in 2006 Mr. Savoy's son, Franck, has arrived to oversee it.

Some equally big names have decided not even to pretend to reproduce the food they serve at their home bases. At Wynn, Mr. Boulud runs a brasserie, not a replica of Daniel, his brilliant Manhattan establishment (although the executive chef, Philippe Rispoli, who grew up near Lyon, like Mr. Boulud, makes a rough-textured pâté de campagne, unctuous pork and goose rillettes and other dishes that would evoke cheers in New York).

Thomas Keller transplanted his bistro, Bouchon, not the French Laundry or Per Se, to the Venetian in Las Vegas. And the omnipresent Alain Ducasse, with two Michelin three-star restaurants, in Paris and Monte Carlo, eschews French classicism for a more populist approach at his local spot, Mix, perched on the 64th floor of a tower at Mandalay Bay. With sensational views across Sin City, it is much more endearing than its recently departed New York namesake. Thai beef salad and curried lobster cohabit happily on the menu with the best baba this side of the Atlantic, served with a choice of three premium rums. Hanging from the ceiling, thousands of shimmering Venetian glass baubles, said to have cost $500,000, remind you that you are in the world capital of wretched excess.

"Trying to replicate a Paris three-star on the 64th floor, maybe anywhere in Vegas, would have been a big mistake," said John Cunin, Mix's general manager.

What to Cook This Weekend

Sam Sifton has menu suggestions for the weekend. ישנם אלפי רעיונות מה לבשל מחכים לכם בבישול בניו יורק טיימס.

    • In this slow-cooker recipe for shrimp in purgatory, the spicy red pepper and tomato sauce develops its deep flavors over hours.
    • Deploy some store-bought green chutney in this quick, saucy green masala chicken. could be good for dinner, and some blueberry muffins for breakfast.
    • For dessert, watermelon granita? Or a poundcake with macerated strawberries and whipped cream?
    • And for Memorial Day itself? You know we have many, many recipes for that.

    Obviously Mr. Aziz and Mr. Robuchon don't think so, and for now at least they seem to have brought it off. Mr. Robuchon took an almost obsessive interest in the design of the menu and the kitchen and put two seasoned Breton friends in day-to-day charge: Loïc Launay as general manager, and Claude Le Tohic, who worked at Mr. Robuchon's side during the glory days at Jamin in Paris, as executive chef.

    Mr. Le Tohic holds the title of Meilleur Ouvrier de France (Best Craftsman of France), a coveted distinction awarded by a jury of his peers, so no one doubts his credentials. Seven cooks and six front-of-the-house people also came from Robuchon operations in Paris and Tokyo. Only time will tell, however, how long they will stay and who will replace them when they go.

    Two set menus are offered at Joël Robuchon at the Mansion, 9 small courses plus coffee for $165, and 16 small courses plus coffee for $295. Many items are also served à la carte. The 750-entry wine list includes risibly expensive items, presumably for those who have hit several jackpots, such as 1978 Le Montrachet from the Domaine de la Romanée-Conti at $8,845 a bottle. But for mere mortals, 2002 Puligny-Montrachet from Dujac at a modest $108 should more than suffice. It did so for me.

    Though relaxed, service is in the grand French style, with main courses delivered on silver trays (or carved at table side, in the case of the lobster and turbot and delectable roasted guinea hen with foie gras). Breads, cheeses (all French, all ripe), digestifs and after-dinner treats roll to the table on handsome wooden carts. The lighting is subtle, the air-conditioning far less overpowering than the Las Vegas norm the tables are well spaced. Only 40 people can be seated in the square dining room, centered on a black fireplace with gas-fired flames, with room for a dozen more on a side terrace and 10 in a small private room.

    If the gelée amuse-bouche attested to Mr. Robuchon's unflagging creativity, a mille-feuille consisting of two triangular layer cakes of fresh king crab, Fuji apple, watercress and bibb lettuce with perfectly fitted tomato lids bespoke his artistry. They rested on a red disk formed by a coulis of tomato and Périgord verjus (unfermented juice of unripe grapes), delightful in its balance of acid and fruitiness, with minuscule green dots of parsley-infused mayonnaise around its circumference. So precisely was all this applied, each dish reportedly requiring 20 minutes to complete, that I thought for a second that it was part of the decoration of the plate. קֶסֶם.

    I could not resist trying langoustines, a Robuchon specialty, which are not often seen in the United States. Pulled into tight circles, enveloped in ephemeral ravioli cases with more than a few slivers of truffle, and cooked for only a few instants, these were meltingly sweet and ultratender. A hillock of barely steamed baby Savoy cabbage shared the plate, along with a slick of glossy veal reduction. שום דבר אחר.

    The langoustines had been flown across the Atlantic, of course, but the milk-fed veal was all-American, from the highly regarded Four Story Hill Farm in Pennsylvania. Listed on the menu as a veal chop, it was in fact two rectangles, less than half an inch thick, judiciously cooked to a uniform pink from edge to edge and moistened with deeply flavored pan juices. This time the accompanying act was a nest of taglierini made from carrots, zucchini and broccolini and lightly sauced with pesto. Somebody somewhere may do a more succulent veal dish -- there are lots of restaurants in this world -- but if so I have never sampled it.

    Everything I ate was thought-out and free of frivolous gestures. Each combined delicacy with a certain muscularity of taste in a most unusual equilibrium. And each left my palate fresh as the dawn.

    THINGS have gotten off to a bumpy start at Wynn. Its nightclubs are already being revamped, its computer system has been plagued by bugs and one of its regional chefs, Jimmy Sneed, formerly at the Frog and the Redneck in Richmond, Va., left before the resort even opened, after personality clashes and a dispute over what style of food he should cook.

    Some of the other restaurants still seem a little ragged, including Okada, where the gifted Takashi Yagahashi cooks European-influenced Japanese food.

    The look of the place is a bit of a letdown as well. Whereas Bellagio's lyrically swaying fountains evoke Busby Berkeley musicals, Wynn's ersatz Yosemite, waterfalls and all, comes straight out of B-movies.

    But Wynn has had its triumphs as well, including Alex, the new domain of Mr. Strata and his rich, layered Franco-Italian food, which is one of the town's handful of truly successful haute cuisine restaurants. Its two steakhouses are booming, too Las Vegas has always loved beef.

    From my viewpoint, Paul Bartolotta's Ristorante di Mare is as thrilling as it is unexpected: an Italian seafood trattoria smack in the middle of the American desert. Although forewarned, I leapt with surprise when he wheeled out a trolley banked with bright-eyed orata, branzino, triglia (red mullet), spigola and other fish -- even ugly, fiery red scorfano, the rascasse so vital to bouillabaisse -- from Venice, Sicily, Liguria and other maritime parts of Italy, which come directly from a Milanese broker.

    Milwaukee-born, trained in top kitchens in New York, France and Italy, Mr. Bartolotta, 44, made Spiaggia in Chicago the best Italian restaurant between the coasts. When they met, Mr. Wynn said, "I wanted a normal Italian menu -- you know, veal piccata -- but he insisted on doing something different and wore me down."

    So seafood it is: steamed mussels with cannellini beans, tender octopus salad, linguine with clams and tomatoes, charcoal grilled lobster or langoustines and those beautiful fish, simply poached or roasted whole with olive oil and perhaps a touch of grapefruit for balance, dressed with herbs and some simple condiment like salsa salmoriglio (olive oil, lemon, garlic and oregano) -- real seaside stuff -- with a few token meat dishes like rabbit, chicken and rack of lamb. No veal piccata.

    "I'm shooting for extreme simplicity and explosive flavor," Mr. Bartolotta said, and he is hitting those targets.

    Another veteran of the Chicago restaurant wars, Taiwan-born Richard Chen, who won acclaim at the Peninsula Hotel's Shanghai Terrace in Chicago, also seems to have hit his stride in Las Vegas. He cooks Western-inflected Chinese food at Wing Lei at Wynn, including a fabulous Peking duck salad that owes a debt to a similar dish at Hakkasan in London, a lobster spring roll, thinly sliced abalone with a spicy green papaya salad and a memorable Dungeness crab slow-cooked with ginger, scallions and garlic in a clay pot.

    All fine eating -- and a joy to look at as well, as is the miniature garden that lies just beyond a wall-size window, with a pair of 100-year old pomegranate trees and a big black Fernando Botero sculpture.

    Still, the question remains: as important as dining has become to Las Vegas, where gambling now accounts for only 40 percent of revenues, can a rootless place with no indigenous gastronomic traditions and no local raw materials (except for the odd blood orange and sprig of rosemary) ever be a great restaurant town, as opposed to a resort town with good restaurants -- "a Disneyland for foodies," as the restaurant consultant Clark Wolf calls it?

    "I doubt that you will ever have a true food culture here, in the sense that Lyon and Venice and San Francisco have food cultures," commented Elizabeth Blau, executive vice president for restaurant development at Wynn Resorts, who is considered one of the savviest food people in the city. "Nothing is local."

    I asked Mr. Aziz whether Las Vegas is yet a great restaurant city.

    "No, not yet," he replied, "but we've made some quantum leaps. We've built a strong foundation, and eventually we'll get there. This is a large, prosperous region now. We have the economic means to support not only great restaurants in the casinos, but also the bistros and other places that are popping up in the neighborhoods."


    צפו בסרטון: Ristorante Bartolotta (יָנוּאָר 2022).